منشورات شائعة
فرساي 1973: كيف غيرت إحدى العروض تاريخ الموضة الأمريكية
دانيال سيمونصور جيتي في أواخر إحدى ليالي تشرين الثاني (نوفمبر) خلال عام 1973 ، اجتمع خمسة من مصممي الأزياء الأمريكيين - أوسكار دي لا رنتا ، وبيل بلاس ، وآن كلاين ، وهالستون ، وستيفن بوروز - في قصر فرساي للعرض ضد خمسة مصممين فرنسيين يعتبرون الأفضل في العالم: إيف سان لوران ، هوبير دي جيفنشي ، بيير كاردان ، إيمانويل أنغارو ، ومارك بوهان من كريستيان ديور. ضمت الغرفة المرصعة بالنجوم الجميع من آندي وارهول إلى جوزفين بيكر وأميرة موناكو. بينما جاء الفرنسيون بمجموعاتهم المتقنة ، وصل الأمريكيون مع ليزا مينيلي و 36 عارضة أزياء. كما كتب روبن جيفان معركة فرساي: تعثرت الأزياء الأمريكية الليلية في دائرة الضوء وصنعت التاريخ يوضح ، 'لا يمكن أن يحدث هذا العرض المحدد في ذلك الوقت بالذات ، بأي طريقة أخرى.'
لقد كان نتاج السبعينيات إلى حد كبير في مقاربته للنماذج والرقص والمجموعات والموسيقى. يتذكر الكثير من الذين حضروا ذلك اليوم على أنه اليوم الذي تغيرت فيه الموضة الأمريكية ككل ، سواء في نهجها للتصميم أو في تصورها الدولي. أدناه ، جلست بازار للتحدث إلى المؤلفة وناقد الأزياء الشهير والفائزة بجائزة بوليتزر روبن جيفان عن كتابها وتأثير عرض الأزياء.
نحن: لماذا كان العرض مهمًا جدًا لتاريخ الموضة الأمريكية؟
روبن جيفان: وقد شارك فيه خمسة مصممين فرنسيين وخمسة مصممين أمريكيين ، وقد حدث في وقت كانت فيه صناعة الأزياء الفرنسية مهيمنة بشكل ساحق - ليس فقط لأن الفرنسيين حددوا الاتجاهات وألبسوا بالفعل النساء الأكثر نفوذاً ، ولكن لأن صناعة الأزياء الأمريكية نسخت الفرنسية حرفياً. تصميمات. لم يكن الأمر سريًا ، ولم يكن سريعًا. تم ذلك بطريقة حظيت بتغاضي كامل من صناعة الأزياء الفرنسية. دفعت الشركات الأمريكية رسومًا مقابل الحق في نسخ المصممين الفرنسيين. كانت دعوة خمسة مصممين أمريكيين للعرض على خشبة المسرح جنبًا إلى جنب مع الفرنسيين أمرًا ملحوظًا بالنسبة للأمريكيين. كان ملحوظًا أيضًا لأن الأمريكيين أحضروا معهم 36 عارضًا ، 10 منهم كانوا من السود ، وهو أمر غير عادي أيضًا. كان الكثير مما حدث في فرساي انعكاسًا للعصر. لقد كان انعكاسًا لما كان يحدث سياسيًا واجتماعيًا من حيث العلاقات بين الأعراق. أكد الأمريكيون على الملابس الجاهزة والملابس الرياضية والأزياء كنوع من الترفيه وحرية المرأة في اختيار أسلوبها الخاص في اللباس.
1976 ، فرانك جونستون / واشنطن بوست هالستون مع ليزا مينيلي وإليزابيث تايلور
HB: ما هي الأدوار الديناميكية للنماذج المعنية؟
RG: بالنسبة للجزء الأكبر ، لا سيما في تصميم الأزياء الراقية ، تم إرفاق العارضين بمنزل تصميم معين وكانوا مخلوقات نادرة مع هذه الأطراف الطويلة والأنيقة. تحركوا بنوع من النعمة والاحتياط. على الرغم من أنه ربما كانت هناك موسيقى في عرض أزياء ، إلا أنهم لم يكونوا متوافقين حقًا مع تلك الموسيقى. كانت الموسيقى في الخلفية. في منزل مثل Balenciaga ، عندما كان لا يزال على قيد الحياة ، كانت الموضة خطيرة للغاية وكانت تلك العروض تجري في صمت. لذلك بالنسبة للأمريكيين الذين دخلوا في السبعينيات ، كان ذلك وقتًا كانت فيه الموسيقى تعبيرًا قويًا عن الحرية الجنسية والاستقلال ، وتم تشجيع العارضات بشكل عام على أن يكونوا أكثر انفعالات على المدرج. جلب أداء العارضات السود نوعًا من الشخصية إلى المدرج لم يكن موجودًا بهذا النوع من الوفرة من قبل.
HB: كيف أثرت ليزا مينيلي على العرض؟
RG: كانت تربط القطعة طوال العرض الأمريكي. كان لكل مصمم وقته الخاص على المسرح. فتحته وأغلقته. كانت قد حصلت للتو على جائزة أوسكار كبيرة في Cabaret وقد جلبت نوعًا من أداء وطاقة برودواي إلى العرض ، لذا فقد أضافت الطاقة إلى العرض بمعنى أن الأمريكيين كانوا يضعون حقًا شكلًا معاصرًا من الترفيه. كان لدى الفرنسيين الكثير مما يحدث على خشبة المسرح ، لكنه كان متجذرًا في التقاليد والتاريخ. كانوا يهدفون إلى شيء ستدركه ماري أنطوانيت. كان الأسلوب الأمريكي في العرض معاصرًا جدًا - إلى حد كبير ، قليل جدًا. لم تكن هناك مجموعات متقنة واعتمدوا إلى حد كبير على أداء الناس.
أيام من حياتنا إعادة صياغة أبيجيل
آلان ديجين / سيغما / كوربيس HB: هل تعتقد أن هناك لحظة معينة أو لباسًا معينًا يلخص نوعًا جديدًا من الأزياء الأمريكية؟
RG: استنادًا إلى المحادثات مع الأشخاص الذين كانوا محظوظين بما يكفي لوجودهم هناك ، برز ستيفن بوروز حقًا أمامهم. كان ذلك لأن آن كلاين كانت ترتدي ملابس رياضية مباشرة إلى حد ما يمكن للمرأة أن ترتديها في حياتها العملية. كان هالستون أيضًا مصممًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحياة الليلية المعاصرة والمجتمع والمشاهير. بينما كانت ملابسه وعرضه رائعين ، لم يستخدم العديد من النماذج. كما قال أوسكار دي لا رنتا ، لم يتعرف الكثير من الناس في فرساي على الأشخاص الذين كانوا ينزلون على المدرج من أجله. لذلك ، في بعض الأحيان ضاع التأثير. إحدى النساء في عرضه كانت جين هولزر التي كانت ضمن طاقم آندي وارهول. جعلها تنزل على مدرج في نيويورك سيكون له تأثير هائل ، لكن إذا لم تتعرف عليها ، فلن تجعلك تذهب 'واو'. كان ستيفن حقًا هو من كان لديه الكثير من العارضات اللائي كن من بين أكثر العارضات إثارة. كان لديه مجموعة منفصلة تمامًا عن الأزياء الفرنسية. لم يكن قد عمل في ظلال بعض مصنعي الجادة السابعة لسنوات وسنوات. لقد بدأ عمله حقًا من خلال افتتاح متجر في وسط المدينة مع صديق من المدرسة. لقد ولد كثيرًا في السبعينيات. كان يتسكع في Fire Island ، وذهب للرقص ، وكان يطمس جنسه بملابسه وكان من نتاج العصر الذي كان له أكبر تأثير على أولئك الذين كانوا هناك. لسوء الحظ ، لم يؤد ذلك إلى طول العمر في العمل الذي قد تتوقعه.
HB: هل هناك مصمم واحد استفاد أكثر من العرض؟
RG: من الناحية النفسية ، كان الأمر ممتعًا للغاية بالنسبة لهم جميعًا ، لكنني في الواقع أشعر أن الجيل الذي جاء بعد المصممين الذين كانوا في فرساي هو الذي استفاد أكثر من غيرهم ، لأن الكثير من ضغوط فرساي لأشخاص مثل أوسكار دي لا رنتا وبيل كان بلاس هو هذا الشعور الذي كان عليهم أن يثبتوا أنهم يستحقون باريس. أعتقد أنه بالنسبة للمصممين الذين جاءوا من بعدهم ، فقد تحرروا من هذا الضغط. أحد الأشياء التي قالها بيل بلاس هو أن أسفه الشديد لأنه لم يتدرب في باريس. لا أعتقد أن هذا شيء يثير قلق المصممين اليوم مثل مايكل كورس أو الرجال من Proenza Schouler. أعتقد أنهم تحرروا تمامًا من ذلك ولديهم شعور بالفخر بأهمية وجهة النظر الأمريكية. أعتقد أن أحد الأسباب التي دفعت ألكسندر وانج للعمل في Balenciaga هو نوع الثقل الذي أحدثه عرض فرساي من صناعة الأزياء الأمريكية ، ولكن أيضًا التحول الذي حدث على الجانب الفرنسي من حيث احترام ما يفعله الأمريكيون ، والتي كانت عبارة عن ملابس رياضية وبيع الملابس بطريقة تجارية أكثر بكثير.
1976 ، جو هايبرجر / واشنطن بوست بيل بلاس مع وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في عرض أزياء جورج تاون
HB: ما هي وجهة النظر الأمريكية في الموضة؟
RG: أعتقد أنه إذا نظرت إلى المصممين الخمسة الموجودين هناك ، فكل منهم يمثل قطعة من الجمالية الأمريكية. مثل ستيفن بوروز إحساسًا بأن إلهام الموضة يمكن أن يأتي من الشارع. هالستون ، في السراء والضراء ، جلبت هذا الطابع الشهير. الموضة الأمريكية ، حتى أكثر من الفرنسية ، مغرمة بالمشاهير. أدرك هالستون ذلك. تمثل آن كلاين نهجًا عمليًا للموضة ، وبشكل أساسي ، تدرك الموضة الأمريكية دائمًا أنه يجب أن تعمل. قد يجادل البعض بأن هذا هو أحد الأسباب التي تجعله ليس خياليًا ومبدعًا مثل بعض الأشياء التي يمكن رؤيتها في باريس. جلب بيل بلاس نوعًا من الراحة واللياقة البدنية ، حتى للملابس التي تهدف إلى ارتداء النساء في المستويات العليا من المجتمع. هناك دائمًا نوع من الرياضة في الأسلوب الأمريكي. يمكنك رؤيتها في مايكل كورس ، رالف لورين ، كالفن كلاين. مع Oscar de la Renta ، كان هناك دائمًا شعور بأنه يمثل الجانب الجميل والأنثوي والإبداعي للأزياء الأمريكية. كل هذه الأشياء تحدد ماهية الموضة الأمريكية. إنها جميلة ، وعملية ، ورياضية ، ومتأصلة في الثقافة الشعبية وتستمد الكثير من قوتها من المشاهير.
HB: إذا كانوا سيعيدون عرض العرض اليوم ، فمن المصممين الأمريكيين الذين ترغب في مواجهتهم مع أي من المصممين الفرنسيين؟
RG: هذا سؤال صعب ، لأنه في ذلك الوقت ، كان للبيوت الفرنسية مصممين فرنسيين. الخيارات الواضحة ستكون رالف لورين ، دونا كاران ، كالفن كلاين ومارك جاكوبس. كنت أفكر ، من سيكون ستيفن بوروز الذي سيتم إلقاؤه في هذا المزيج؟ ربما يكون شخصًا مثل ألكساندر وانج أو شاين أوليفر من هود باي إير. على الجانب الفرنسي ، شانيل ، ديور ... هذا مخادع ، لأن بالنسياغا؟ لكن لدي ألكسندر وانج في الجانب الأمريكي. إذا كانت جنسية المصمم غير مهمة ، فالنتينو ، بما أنهم يظهرون في باريس ، لانفين ولتعكير المياه تمامًا ، سأقوم برمي ريك أوينز.
ما حدث لصديقي في حياتي الرائعة الكبيرة السمين
HB: ما هو الجزء المفضل لديك من تأليف الكتاب؟
RG: بالعودة إلى العالم الاجتماعي في السبعينيات. لقد كنت مفتونًا من ناحية بعالم المجتمع من الأزياء والكرات وحوامل الطائرات والنساء اللواتي ما زلن يشترن الأزياء الراقية. بعد أن كان هذا جنبًا إلى جنب مع عالم صاعد من الملهى الليلي والديسكو و Fire Island واستخدام القميص: كان الجميع يرتدون القميص ، وهو ما كان رائعًا بالنسبة لي. هالستون وستيفن بوروز وبيل بلاس: أحب الجميع القميص. كان هذا النسيج هو الذي كان واعياً بالجسم. كانت هذه نسخة خفيفة الوزن حقًا لم تقدم لك أي مساعدة على الإطلاق ولم تخف شيئًا. بالكاد يمكنك ارتداء الملابس الداخلية معها ، وقد استخدمها الكثير من المصممين. بالنسبة لي ، كان هذا نسيجًا يجسد السبعينيات. كانت فاتنة ومثيرة وكاشفة وفي كل مكان.
HB: إذا كان بإمكانك امتلاك نظرة واحدة من العرض ، فماذا ستكون؟
RG: في البازليون من المقاطع التي قرأتها من الأشخاص الذين غطوا العرض ، كنت أقول إنه غالبًا ما يكون وصف الملابس 10٪ من القصة. كانوا أكثر تركيزًا على الجوانب الاجتماعية لها لدرجة أن الملابس كادت أن تضيع في كل شيء. لكنني على الأرجح سأختار إما واحدة من فساتين الجيرسيه الملونة الجميلة حقًا من ستيفن بوروز لواحدة من الفساتين البراقة البراقة من Halston. شعرت أن بوروز وهالستون كانا يقومان بعمل مماثل من حيث الحالة المزاجية له ، لكن هالستون قام بتنظيفه وتألقه من جمهور أعلى المدينة وتركه بوروز خامًا وغير مكتمل لجمهور وسط المدينة.
معركة فرساي: 1973 متاحة هنا .